服裝打樣，品質樣，手織樣，顏色樣分別看什么？

服裝定單是從打頭樣開始的,一般會根據(jù)客人提供的設計指示書或者客供樣打*個樣板,叫頭樣,也叫尺寸樣,主要是看板形和尺寸.然后客人會提一些修改意見,打二次樣,三次樣……然后是推銷樣，是客人用來參加展會、推銷、接定單的，一般要求用正確的面料和輔料。之后客人會下大貨定單，在做大貨之前還必須打一次樣板，叫產(chǎn)前樣，這個樣板是由車間來做，而不像前幾個樣板是由板房做的。產(chǎn)前樣是用大貨面料來做，同時做2-3件，寄客人1件，留在工廠1件，必要時跟單手里要留1件，這是客人驗貨的依據(jù)，也是工廠做貨的參照，有的地方也叫鉛封樣。產(chǎn)前樣確認后就可以正式做大貨了。

服裝制版是什么意思?

問題一：服裝制版是什么意思??？ 一件服裝，基本是幾塊或者更多的裁片縫合而成，量好衣服尺寸，然后通過一些線條繪畫出裁片來！不需要拆開一件衣服就繪畫攻那些裁片！如果是用電腦繪畫，那就叫做電腦CAD服裝制版！

問題二：服裝打版是什么意思？ 20分 服裝設計包括：
1.創(chuàng)作設計（包括款式設計，色彩設計，材料設計，服飾配件設計等）
2.結構設計（也稱打版，是技術和藝術的統(tǒng)一）
3.工藝設計（包括縫紉，裁剪，熨燙，包裝等）
其中打版是服裝設計的核心，起承上啟下的作用，是整個服裝設計最重要的一個環(huán)節(jié)。

問題三：服裝打版是什么意思??？ 服裝打版就是把服裝創(chuàng)意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱應該是服裝結構設計。
步驟
*步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重《服裝結構設計及其應用》要的一步，在此基礎上面進行下面的操作
第二步，根據(jù)*步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據(jù)服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。
第二步，確定底圖，首先分析新款式有什么樣的要求，根據(jù)服裝款式的要求在基型上進行變化(變化的方法:a、幾何作圖法;b、剪切法)，*達到新款式的要求。
第三步，復制紙樣，在底圖上復制出紙樣，并且在紙樣上加上九個方面。
第四步，復核紙樣，做出紙樣后，一定要檢查紙樣的準確性和全面性。

問題四：服裝打樣具體是怎么回事啊，跟制版有什么區(qū)別呢？ 打樣和制版是兩個不同的職位。
制版通常是服裝的造型出樣，出紙樣。打樣呢基本上就到了縫制這部分了。服裝的打樣在整個服裝訂做流程中也是屬于重要的部分。在所選擇的服裝款式、面料等方面才決定服裝的暢樣。服裝的打樣是根據(jù)所選擇的服裝款式的基礎上再加上所需要的“加”和“改”之間。也可以根據(jù)所設計的服裝進行服裝的打樣。
服裝制版是服裝設計的一部分:服裝設計包括1、創(chuàng)作設計(款式圖,包括款式、面料、色彩等等的表達);2、結構設計(也叫制版,版型處理或打版,每個部位的具體規(guī)格尺寸);3、工藝設計。
服裝打樣是指做一件服裝的樣品衣服出來。制版的是版師。

問題五：服裝制版中，什么叫吃勢 吃勢一般是在肩膀和袖子上
因為肩膀的側面是拱形的，要讓衣服合體，就要讓衣服拱起來
而布料是平面的，所以就要讓后片比前片長0.3~0.5mm
這個量主要是根據(jù)衣服的面料來定
吃勢太過，衣服也會川平整，要拿捏好

問題六：服裝制版 w/4是什么意思 分4份的意思嗎 5分 W/4的意思就是將 腰圍的數(shù)值除以4，求出上圖制版中腰圍線的寬度
上圖手指所指是臀圍數(shù)除以4，求出其中的水平位置距離
腰圍數(shù)，臀圍數(shù)可以通過測量人體求得，也可以按照上面例題要求直接帶入公式
這個是裙子，左側已經(jīng)寫明裙長-3厘米了！

問題七：服裝打版是什么意思？ 就是設計師設計出圖來，做打版的要把它用電腦畫出來，要算尺寸的大小，打出的圖紙要給裁床的人員！

問題八：服裝打板是什么意思 服裝技術名詞，也做“服裝打板”。打板工作一般出現(xiàn)在服裝公司或者工廠里。服裝從面料到成衣要經(jīng)過設計，打板，裁剪，制作，整熨等環(huán)節(jié)和工序其中服裝打板是其中重要的環(huán)節(jié)之一。服裝打板是根據(jù)設計師的意圖在紙樣上將服裝分解成衣片，繪制成結構圖（紙樣），包括身，袖，領等。紙樣經(jīng)過校驗后放在面料上，按照紙樣的輪廓裁剪成衣片，將衣片進行縫紉后做出成衣。

問題九：服裝制版中B/6+4.5是什么意思 六分之一胸圍+4.5cm

服裝打樣制版尺、裁剪尺、袖籠尺、放碼尺、曲線尺、紐扣尺、弧線尺怎么使用？

1、打樣制版尺：

制圖首先用打樣制版尺建立直角坐標系，然后將一部分連接點和另一部分連接點的輔助點按坐標定位，再用直線和弧線連接各個連接點，形成衣服圖形和輪廓。

2、裁剪尺：

配合打樣制版尺使用。

裁剪尺的表面設有刻度線，且兩側設有保護膜，一側固定有連接頭另一側安裝有插銷座，所述插銷座，上連接有插銷，插銷固定有固定頭且安裝有角度尺，表面設有刻度盤。

3、袖籠尺、弧線尺：

這兩種尺子都是針對服裝特殊部位使用的工具，對應服裝制圖時的弧線部位，比如，領窩、袖窿、袖山、等位置，需要使用此工具測量記錄，然后制作。

4、放碼尺：

放碼尺是透明塑料做的。有兩種單位，一邊是厘米，一邊是英寸。一英寸大概是2.5厘米。尺較軟能彎曲360度。

使用方法是畫彎曲線的時候放平手指頭輕輕按住尺子用筆靠著畫，畫一段推一下尺子再畫，尺子挪的勤，線就看不出彎曲。

5、曲線尺：

采用透明軟材料制成，可隨意彎測量和制弧。具有服裝專用的曲線尺、放碼尺、量角器、扣摸、十五比值度數(shù)查對表、配領松量表、圓弧測量功能。

使用方法：先用直尺按尺寸先畫好結構線，然后開始畫領口，把曲線尺靠到兩條垂直的線之間，找出一個最適合的弧度。

用同樣的方法我們可以用曲線尺畫袖窟隆，注意畫的時候直線的地方不用曲線的。

6、紐扣尺：

是用來測量紐扣的大小。

使用方法：如果我們對紐扣的大小沒有把握，只要將其放在紐扣尺中的孔內(nèi)，可以很快速，方便的測量出鈕扣的大小。

擴展資料：

制板工具：

樣板制作中對工具沒有嚴格的規(guī)定，一般是根據(jù)個人的經(jīng)驗和習慣來制板，但懂得如何熟練地使用一些工具，并得到較佳的使用效果，對一個樣板師來講非常重要。

在服裝工業(yè)生產(chǎn)中，必須要嚴格按照工藝規(guī)格和品質標準進行生產(chǎn)，樣板標準化是達到這個目的的重要保證，因此制板工具非常重要。

1、鉛筆

一股采用2H, HB，2B鉛筆，要求畫線細而清晰，不可以用圓珠筆、鋼筆來制圖。

2、橡皮

即使是專業(yè)樣板師，有時也會畫錯線，備一塊橡皮十分必要。一般用白橡皮，*是白色香橡皮。

3、尺子

常用的尺子有直尺、角尺、皮尺、曲線尺、量角器放碼尺等。宜用有機玻璃制作的尺，因為有機玻璃尺透明，制圖線可以不被遮擋，刻度清楚，仲縮率小，準確性強。

在生產(chǎn)樣板的制作過程中有時還需要用到各種不同長度的鋼尺，生產(chǎn)樣板的直線部位用鋼尺壓住，再用剖刀割，既快又準。

4、點線器(擂盤)

點線器是在樣板和衣片上做標記的工具，也能夠將一定厚度的紙樣描繪到另一層紙上。

5、錐子

在制板時，錐子用來扎眼、定位，如袋位、省位、褶位等。

6、剪刀

制板的剪刀應選擇縫紉專用的剪刀。有24 cm(9”)、28cm(1l”)和30cm(12)等幾種規(guī)格。剪樣板和剪面料的剪刀要分開使用。

7、刀眼鉗

用來在縫頭上打對位記號,切口應準確。

8、打洞器(打孔器)

打洞器用來在樣板上打洞，便于穿吊收藏樣板。(如圖1-7所示)

9、壓料鐵

壓料鐵是壓料子、紙樣及樣板用的工具。

10、人臺

人臺為半身的人體胸架，主要用于穿確認樣，以便更好地校正基準樣板。

我想問問服裝紙樣師，車板工，打樣，制板這幾個有什么區(qū)別，求詳細回答，謝謝

打樣和紙樣師是一個職業(yè)
制版和車板工也是一個職業(yè)
各地區(qū)叫法不同而已
打樣和紙樣師：負責服裝結構設計。也就是衣服做多大尺寸，分成多少塊裁片，各裁片的形狀和大小。確定后將其做成紙樣輸出。
制版和車板工：負責將輸出的紙樣裁成布片，做成一件成品衣服。其間要決定每節(jié)道工序的做法。

有做服裝打樣的，我想學習服裝打樣，要多久才可以學會？

首先，想成為一名合格的版師，必須有一定的美術基礎或者超常人的審美觀，因為制版并不是機械的公式運用，而是以傳統(tǒng)的理論為基礎，再加以自己獨有的審美元素，才會出好版，才有可能自己開發(fā)款式，成為輔助設計師或設計師，否則只能做機械的低級的看圖或看尺寸打版工，這樣的打版工，也只有在外貿(mào)服裝廠享受著和縫工差不多的待遇，這種工作很辛苦，待遇也比較低，屬于純粹的出賣勞動力行為，選擇的機會比較多，所以要根據(jù)自己的實際情況考慮自己是否適合打板工作。
如果選擇這一工種，你首先要懂的就是基礎的服裝裁剪公式，比如根據(jù)胸圍尺寸推算領圍和袖窿尺寸、用臀圍算出直襠和膝圍腳口尺寸等等，這些可以在培訓班或書本上學到，不過很枯燥，基本完全靠死記硬背。
然后要學的就是按照成衣尺寸用基本公式畫服裝各部位的圖形，比如衣服的前片、后片等等，至于畫圖的規(guī)矩格式，在培訓班應該也可以學到，不過在培訓班也只能學到這么多，這就是制版。
當然，合格的版師要懂的遠不止這些，還要懂服裝縫制的全部過程，特別是細小部位，要知道樣板怎樣制，才能更便于縫制等等。還要懂得工廠排料裁剪的過程，比如你做大貨裁剪樣板時有些部位的縫份的不同，會影響裁剪用料的。
要了解各種面料的特性，要知道面料的縮率在不同情況下不是固定的，比如有彈力的面料在裁剪拉布時有可能會被拉伸，裁成衣片后會有一定的回縮現(xiàn)象，質地疏松的面料裁剪后邊緣處會掉紗，裁片會變小，要了解大貨裁剪時那么多層一起裁下來，上面部分和下面部分有可能大小會有出入等等，在做裁剪樣板時要考慮這些因素，應為好多工廠生產(chǎn)的都是日本等這些對服裝尺寸有這變態(tài)要求的*的訂單，只有這樣，縫制出來的成品衣服尺寸才能通過。
還要懂得車間縫制時哪些部位需要做包燙樣板、畫線樣板和定位樣板，然后后道還要鎖定樣板。
以上這些是一個服裝制版師所必須具備的知識，只有在中等規(guī)模以上的服裝廠，用不少于兩年的時間，才可以基本掌握這些知識，成為一個基本合格的打版師。