在國(guó)際上，大部分先進(jìn)*的服裝裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸圍放松量與袖籠深分兩步確定，與我國(guó)傳統(tǒng)習(xí)慣不符，因此，原型法不能全盤照搬，而且比例裁剪法在我國(guó)運(yùn)用多年，也有不可拋棄的精華，對(duì)于一些傳統(tǒng)款式，如西裙、西褲、襯衫、西裝，套用公式，簡(jiǎn)單正確，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在傳統(tǒng)的比例裁剪基礎(chǔ)上，運(yùn)用原型法的結(jié)構(gòu)方法，才能將兩者的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合，開(kāi)拓一種裁剪的新路。

　　下面以女裝基本衣片為例。

　　一、 測(cè)量部位：

　　原型裁剪法的測(cè)量部位是：常見(jiàn)的日本文化式只需測(cè)量胸圍、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)三個(gè)尺寸，領(lǐng)圍與肩寬的確定不夠準(zhǔn)確，登麗美式測(cè)量的部位則過(guò)多，程序復(fù)雜，不利于使用。比例裁剪法的測(cè)量部位中沒(méi)有背長(zhǎng)，腰節(jié)線的確定不夠科學(xué)。通過(guò)比較得出：選擇領(lǐng)圍、胸圍、肩寬、背長(zhǎng)、袖長(zhǎng)這五個(gè)部位測(cè)量較為合適。

　　二、 尺寸加放：

　　原型法裁剪的尺寸加放分兩步進(jìn)行，*步先考慮人體基本合體松量加放10cm，第二步再根據(jù)款式繼續(xù)加放。比例裁剪法習(xí)慣胸圍凈尺寸，直接裁剪，更為方便。通過(guò)比較得出：將胸圍凈尺寸，加放后得到成品尺寸，再進(jìn)行制圖。具體可參考如下：無(wú)吊帶上裝，胸圍加放為 0；緊身襯衣為4.8cm；普通襯衣為8-10cm；寬松襯衣12-20cm；西裝8-10cm；大衣為15- 20cm。制圖方法：

　　1、衣片：

　　(1)、 胸圍是成品尺寸。

　　(2)、 領(lǐng)口：

　　領(lǐng)圍的框架有兩種方法確定，一種用胸圍計(jì)算，一種用頸圍計(jì)算，后者適合做立領(lǐng)襯衫和旗袍領(lǐng)，更為科學(xué)。因此，選用1/5領(lǐng)圍計(jì)算。

　　(3)、 肩斜：

　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法確定，三者的結(jié)果相差甚微，而采用定量法可省去計(jì)算的麻煩。故采用定量法確定肩斜：普通襯衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有墊肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。

　　(4)、 肩寬：

　　根據(jù)從人體測(cè)量得出的總肩寬，按比例裁剪法的1/2肩寬，計(jì)算出前后衣片的肩寬。

　　(5)、袖籠深：

　　袖籠深的計(jì)算有兩種方法：一種計(jì)算上平線到胸圍線的距離，包括肩斜量；另一種計(jì)算肩斜點(diǎn)到胸圍線的距離，不包括肩斜量。前一種方便，后一種精確，本文采用后一種。袖籠深隨款式不同而變化，夏天單衣為B/6+1；春秋上衣為B/6+3；冬季大衣為B/6+5 。

　　(6)、胸高點(diǎn)：

　　在比例裁剪法中，確定胸高點(diǎn)的方法是：以胸圍線和胸寬線為依據(jù)，確立相對(duì)的位置，但是，由于胸圍線和胸寬線隨款式而變化，所以這樣并不準(zhǔn)確。在原型裁剪法中，胸高點(diǎn)由乳高和乳距確定，以人體為本，既科學(xué)又準(zhǔn)確。乳高是指從側(cè)頸點(diǎn)到胸高點(diǎn)的距離，乳距是指左右胸高點(diǎn)的距離，根據(jù)體型的不同，可從下列數(shù)據(jù)中找出對(duì)應(yīng)的胸高、乳距，然后確定胸高點(diǎn)。

　　身高為155、160、165、170、175的分別對(duì)應(yīng)乳高為23、24、25、26、27；凈胸圍為80、84 、88、92的分別對(duì)應(yīng)乳距為17、18、19、20(cm)。

　　(7)、胸省：

　　胸省的大小通常根據(jù)人體確定：一般人的胸省量為2.5cm-3.5cm，取3cm較為合適。胸省量還可以按款式變化作出調(diào)整。胸省量與服裝胸部造型的關(guān)系為：當(dāng)胸省量為3cm時(shí)，胸部造型立體感較強(qiáng)；當(dāng)其為2cm時(shí)，立體感一般；當(dāng)其為1cm時(shí)，立體感較差；當(dāng)其為0時(shí)，則無(wú)立體感。胸省的位置設(shè)計(jì)在側(cè)縫腋下處，運(yùn)用省道轉(zhuǎn)移，增加腰省時(shí)更加方便。
 
　　2、 一片袖：

　　(1) 袖山高的確定有三種方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖籠深的平均值-(4.5-5cm)和前袖籠深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖籠深-(3.5-4.5cm)，因?yàn)樗谑褂脮r(shí)較方便。

　　(2) 袖肥由袖山斜線確定：前袖山斜線=前AH，后袖山斜線=后AH，按圖示畫出袖山弧線。由于弧線長(zhǎng)于直線的原理，此袖山已經(jīng)包含了1cm的吃勢(shì)，若要增加吃勢(shì)，則可以在前后袖山斜線上直接平均加放。

　　3、 兩片袖：

　　(1) 以胸圍線為袖山底線，袖山高=衣片袖籠弧/3+1。

　　(2) A點(diǎn)到袖山底線的距離=袖山高的1/4。

　　(3) 從A點(diǎn)作水平線，與前袖籠弧線相交于F點(diǎn)；在袖山高的1/3處，作水平線與后袖籠弧線相交于J點(diǎn)。

　　(4) 線段AB=弧線FG+1，線段BC=弧線HJ，直線段ED=弧線EJ。

　　(5)從胸圍線向上0.8-2cm作水平線，與袖籠弧線相交，可以調(diào)節(jié)前袖偏量"○"。

　　(6) 衣片腰線即為袖肘線。

　　這樣畫出的袖山弧線比衣片袖籠剛好有2.5-3cm的吃勢(shì)。

　　上述基本外形確定以后，既可以直接裁剪，成為一件式樣簡(jiǎn)單的外衣，也可以運(yùn)用省道轉(zhuǎn)移、分割變化，隨心所欲地進(jìn)行款式設(shè)計(jì)。在教學(xué)中相應(yīng)作以下處理：

　　(1)、將服裝結(jié)構(gòu)制圖的教學(xué)分成四大類型：褲裝、裙裝、男上裝、女上裝。

　　(2)、在褲裝與裙裝的教學(xué)中，先用比例裁剪法，分別講述普通西褲、西裙的結(jié)構(gòu)制圖，再用西褲和西裙作為原型，講述褲裝和裙裝的款式結(jié)構(gòu)變化，包括長(zhǎng)度變化、腰線變化與外形變化等。

　　(3)、在女上裝的教學(xué)中，先用上面介紹的方法講述基本衣片的結(jié)構(gòu)，再以此基本衣片為原型，分類講述省道轉(zhuǎn)移和分割線、外形、領(lǐng)子、袖子等變化。

　　(4)、在男上裝的教學(xué)中，先用比例裁剪法講述男襯衫與男西裝，再以男襯衫為原型講述男上裝四開(kāi)身的款式結(jié)構(gòu)變化，以男西裝為原型講述男上裝三開(kāi)身的變化。

　　這種教學(xué)方法，使學(xué)生既掌握傳統(tǒng)西褲、西裙、男襯衫、男西裝、女上裝基本衣片的比例裁剪法，在款式不變時(shí)能直接裁剪，款式變化時(shí)又能以此為原型進(jìn)行相應(yīng)結(jié)構(gòu)改變。實(shí)踐證明，比例法與原型法的有機(jī)結(jié)合，在教學(xué)上能夠使課堂內(nèi)容緊湊豐富，用基本款式為原型講述結(jié)構(gòu)變化時(shí)，相同部位的不同變化清晰明了，學(xué)生易學(xué)易用，有較強(qiáng)的實(shí)用性，值得推廣。