法國著名電影導(dǎo)演Francois Truffaut曾說過，一個導(dǎo)演終其一生只拍一部電影，因為一個導(dǎo)演的所有電影就是他一生的編年史，就好像瑞典導(dǎo)演Ingmar Bergman的作品通通圍繞“我”而展開，西班牙導(dǎo)演Pedro Almodovar的電影均帶有明顯的自傳性色彩，杰出的藝術(shù)大師往往會探尋到屬于自己的獨特表達(dá)方式，然后一輩子受益無窮，時裝設(shè)計師亦為如此。
優(yōu)秀設(shè)計師的作品理應(yīng)具有極強的辨識度，某些彰顯個性的精神是貫穿于針線始末的，此為“忠誠度”，即設(shè)計師忠于自我的象征性元素，例如Nicolas Ghesquière情迷于未來主義，Alber Elbaz對于顏色和實穿性的精準(zhǔn)把握，Stefano Pilati始終堅持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆ㄊ絻?yōu)雅，這些設(shè)計師的個人喜好與審美趨向往往會逾越自身而成為所服務(wù)時裝屋的品牌標(biāo)識，盡管每一季的天橋是“亂花漸欲迷人眼”，但“忠誠度”是有效區(qū)分于別家的專屬烙印，即使永遠(yuǎn)求新求變的Miuccia Prada都無法割舍對于情色主題的熱愛，并且反復(fù)強調(diào)“Less Is More”的單色效果。或許我們可以套用Truffaut的那句名言：一個設(shè)計師終其一生只會追尋同一種設(shè)計，完成同一件作品。因為他們受制于“忠誠度”。
Louis Vuitton 異國情調(diào)
09 春夏：非洲民俗部落；08 秋冬：日式東瀛風(fēng)格；08 春夏：印度宗教迷情
想當(dāng)年異國情調(diào)成功融入巴黎主流時尚，還得歸功于Yves Saint Laurent，如今Marc Jacobs繼續(xù)憑借這種周游列國的時尚哲學(xué)點亮Louis Vuitton的舞臺。
他在一套行頭中運用粉橙，赭石，莓紅，靛藍(lán)等復(fù)合色調(diào)，以貼合南亞印度的宗教迷情，抑或取材于日本，高聳的武士錐帽遙相呼應(yīng)明治維新的天皇時期，今季是以和服式腰帶傳達(dá)出東瀛風(fēng)格的延續(xù)，占據(jù)主導(dǎo)地位的則是非洲的民俗部落形象，豹紋，閃片，串珠，流蘇，鴕鳥羽毛等服裝細(xì)節(jié)均為非洲美學(xué)的時尚演繹，儼然在向1967年Saint Laurent赫赫有名的非洲土著系列致敬。
Chanel 幾何圖形
09春夏：寬窄不一的格子；08秋冬：圖騰符號和象形文字；08春夏：星星印花+條紋
時裝設(shè)計中的幾何圖形即為一種或繁復(fù)或簡約的視覺藝術(shù)，這種歐普主義的游戲是Karl Lagerfeld在Chanel實踐的新主張。當(dāng)時裝界集體響應(yīng)美國風(fēng)格時，Lagerfeld以星星印花+條紋的絕妙搭配復(fù)刻美國“星條旗”的標(biāo)志性圖案。當(dāng)他不滿于傳統(tǒng)格紋的一成不變時，一種看似隨興涂鴉的趣味性格紋便應(yīng)運而生，寬窄不一的格子以及刻意的“留黑”都像是人工手繪遺留下的殘缺美。
Versace 現(xiàn)代藝術(shù)
09 春夏：涂鴉式插畫；08 秋冬：蒙太奇拼貼畫；07 春夏：波普風(fēng)格的流線型印花
當(dāng)販賣乳溝和穿金戴銀逐漸淪為明日黃花，Donatella Versace另辟蹊徑，試圖以現(xiàn)代藝術(shù)的精神品質(zhì)重新奠定Versace在米蘭的統(tǒng)治地位。如果說波普風(fēng)格的流線型印花無法在未來主義的大氣候中贏得翹楚，那么與荷蘭藝術(shù)家Tim Roeloffs合作的一組蒙太奇照片則不禁令人嘖嘖稱奇：看似乃一幅幅高樓大廈，車水馬龍的城市剪影，實際卻是一系列以柏林為基礎(chǔ)，融合了大量Gianni Versace經(jīng)典設(shè)計的拼貼畫，今季Versace攜手倫敦插畫家Julie Verhoeven在泳衣和晚禮服上繪制海底生物以及卡通版Medusa的涂鴉，為高級時裝增添了一抹童心未泯的情趣。
Christian Dior 實穿盛行
09 春夏：雪紡迷你裙；08 秋冬：Jet-Set套裝；08 春夏：寶塔肩長風(fēng)衣
對于許多品牌而言，“實穿”是一種制衣之本，不過這之于John Galliano來說卻是一次痛心疾首的轉(zhuǎn)變，他放棄扮演T臺上劍走偏鋒的反叛角色，轉(zhuǎn)而以留駐和迎合新老顧客為設(shè)計的首要初衷。他希望穿Dior的女人依舊銳不可擋，于是寶塔肩的套裝，長風(fēng)衣，雞尾酒裙悉數(shù)上陣；他希望證明自己調(diào)度顏色的功力，于是整齊劃一的Jet—Set套裝還原了一個姹紫嫣紅的冬天。
本季Galliano重新思考種族部落的熟悉命題，模特的頭發(fā)像鳥巢一般向后空隆起，鉚釘，U形釘，貝殼等強悍器具直接裝點在雪紡迷你裙上，這一次Galliano在向年輕顧客搖動橄欖枝。
Prada 情色主義
09 春夏：胸罩外穿；08 秋冬：大面積鏤空；08 春夏：情色插畫
Miuccia Prada永遠(yuǎn)將時裝作為隱性武器，不動聲色地宣揚自己的女權(quán)主張，當(dāng)她企圖以女性荷爾蒙色彩將男性物化時，同時亦通過情色元素大膽呈現(xiàn)出女人本能的強權(quán)與征服欲。她在仙女妖精的插畫中安排有男女交歡的熾烈場面，抑或憑借重磅鑲嵌蕾絲的大面積鏤空展現(xiàn)裸露時的自信與壓抑釋放，今季的胸罩外穿理念同樣惹人浮想聯(lián)翩，但這些情色主義并非直抒胸臆，它們的表象下衍生有女性獨立意識的自我覺醒，女人能夠心安理得地裸露身體，抑或?qū)⑿砸暈橐环N司空見慣的舉動，一種無傷大雅的談資。情色，只是一種內(nèi)心的強勢表達(dá)。
不過Lagerfeld偶爾也會令人無法揣測他的真實動機，例如一些印在PVC套裝上的圖騰符號和象形文字，只能抽象解讀成這是一次遠(yuǎn)古文化與未來主義的正面交鋒。
Balenciaga 未來科技
09 春夏：“變色服”；08 秋冬：日本武士盔甲；07 春夏：鉸鏈?zhǔn)絃egging
老子曰：“不敢為天下先，故能成器長”，然而Nicolas Ghesquière偏偏喜歡逆流而行，甘當(dāng)*個吃螃蟹的人，他在面料領(lǐng)域進行大膽革新，運用科技武裝時裝，堅持一種形而下的未來主義，無論是穿著鉸鏈?zhǔn)絃egging的機器人形象，還是彰顯戰(zhàn)斗屬性的日本武士盔甲，受科技主導(dǎo)的服裝不以外觀的美感取勝，它們意在推進時裝工業(yè)朝縱向發(fā)展，這在當(dāng)下的經(jīng)濟低迷時期顯然需要極大的勇氣，因為高昂的造價導(dǎo)致其售價亦會是天文數(shù)字，*一季那些能夠吸收、反射光線的“變色服”，其售價在＄59500至＄80200間不等，科技無疑也是一把雙刃劍。
Salvatore Ferragamo 修長輪廓
09春夏：阿拉伯長袍；08秋冬：褲管飄逸的連衣褲；08春夏：及踝襯衫裙
有八卦稱經(jīng)濟的一落千丈會導(dǎo)致女人的裙子越來越長，盡管純屬無稽之談，但最近幾季Salvatore Ferragamo卻對修長輪廓情有獨鐘，似乎印證了這些花邊資訊。
及踝的襯衫裙儼然是改良后的希臘女神裙，只是比后者多出些許日裝化的實穿性與街頭氣息，褲管極其飄逸的連衣褲是廣大設(shè)計師的新寵，Cristina Ortiz表現(xiàn)出不可小覷的前瞻性，扼領(lǐng)的特別處理旨在利用晚裝的細(xì)節(jié)提升日裝的精致度，這個季節(jié)Ortiz嘗試結(jié)合民俗風(fēng)打造修長輪廓，阿拉伯風(fēng)情的長袍加上一些貓科動物的抽象印花，淋漓盡致演繹出意式的不羈與慵懶情懷。
Celine 層疊混搭
09春夏：尼龍風(fēng)衣+同色系Legging；08秋冬：馬術(shù)帽+機車夾克+連衣裙；08春夏：短風(fēng)衣+及膝裙
如果說一個品牌沒有歷史作為依托，沒有易于辨識的特質(zhì)作為形象支撐，設(shè)計師需要在造型方面花費更多的氣力，Ivana Omazic選擇了新“層疊”風(fēng)格，不再是壞孩子模樣的流浪感，她為Celine的職場女性創(chuàng)造出一種整體結(jié)構(gòu)清晰，層次分明，強調(diào)優(yōu)雅與合身的層疊搭配：利用拉鏈拉長腿部比例，短風(fēng)衣與及膝裙仿佛融為一體，僅憑色調(diào)區(qū)分彼此，抑或用皮質(zhì)機車夾克搭配真絲連衣裙，水波紋形態(tài)的裙擺與運動風(fēng)格的馬術(shù)帽形成“弱”與“強”的對抗陣勢，亦可將尼龍風(fēng)衣與同色系Legging混合出重疊的視覺效果，輕如蟬翼的質(zhì)地絲毫不會造成累贅拖沓的困擾。
